Orient 55941: обслуживание механизма небольшого размера с интересными особенностями
Добры день коллегам и заинтересованным пользователям! Сегодня в ремонте японский механизм, который обычно ставился в женские часы, но мне он достался в мужской модели с прямоугольным корпусом. Часы принадлежат моему отцу, долго не носились и не обслуживались, не хватает завода пружины.
Фото часов из интернета потому что корпус я отдал товарищу на полировку, а заранее всё в сборе не запечатлел
Разборка медленной стороны
Достаём механизм из корпуса, снимаем циферблат, стрелки, скобу которая фиксирует диск дня недели и сам диск недели.
Не забываем запомнить, как стояла подкладка под циферблатом, название которой я не помню или не знаю
Медленная сторона вполне привычная
Снимаем мост, подпружинивающий диск дня недели, фиксатор диска дня недели, сам диск.
Пружина диска даты не очень понравилась, несколько раз всё слетало при сборке
Снимаем всё остальное.
Оставил всё самое нужное
Рычаги, кулачковую муфту и заводной триб оставляю чтобы была возможность завести пружину для проверки притяжки анкерной вилки и ската колёс.
Разборка быстрой стороны
Снимаем ротор автоподзавода.
Сняли ротор
Мост автоподзавода.
Запомним, какой стороной стояли усы
Как оказалось, ремонтуар можно было разобрать полностью, так как колесо, которое участвует в заводе, фиксируется сверху мостом автоподзавода и вылетает при попытке завести часы с вала после снятия этого моста.
Так что это колесо тоже нам не нужно
Проверяем зазор баланса, снимаем бушон, мост баланса. Проверяем притяжку и скат, заведя пружину прокручиванием барабанного колеса вручную. Притяжка присутствует, ската ожидаемо не оказалось из-за старой смазки.
Снимаем ангренажно-барабанный мост.
Видим какие-то непривычные надстройки, которые язык не поворачивается назвать мостами
Смотрим на то что оказалось под мостом, вздыхаем и продолжаем разбирать.
В Союзе такого не было
Снимаем пластиковый мост-надстройку и штуку, фиксирующую мост центрального колеса.
Штуку не той стороной держу в пинцете
Ну и снимаем всё остальное.
Детали в пыльнике
Дефектовка и мойка
Смотрю состояние деталей под бинокуляром с 20 увеличением.
На заднем фоне цифер с календарями аккуратно лежат в коробочке
Почти все детали, к моему удивлению, оказались в хорошем состоянии. Почти..
Старый барабан с проработкой до латуни и барабан с донора
На барабане были не супер критичные протёртости. На барабане заранее купленного донора их не оказалось, так что ставим новый.
Моем детали в УЗ мойке с бензином, но потом перемываем кисточкой в баночке.
Сетка из сеточек для чайной заварки
Чистим пружину папиросной бумагой.
Сборка и смазка
Для смазки будем использовать мой наборчик "Дружба народов". Камни баланса буду смазывать Швейцарским Moebius 9010, все остальные камни Moebius 9104, палеты анкерной вилки Moebius 9415, на пружину в барабан пару капель Российской Микромеханики МЦ-Н, на рычаги ремонтуара Микромеханика ОМЧС.
Банки от 9415 не существует
Бушоны баланса, анкерные вилку и колесо фиксодропим для лучшего удержания масла на поверхности. Используем эпилам от Микромеханики.
Банка китайская
Собираем барабан.
Собираем всё остальное. Последовательность и, следовательно, фотографии будут аналогичными, так что повторно вставлять их не буду.
При разборке забыл проверить зазоры вилки и колёс ангренежа, так что делаем это при сборке до смазывания. Люфты оказались значительными, так что двигаем камни.
Крупный план
Только сейчас замечаю непонятную для меня особенность моста: нет камня для оси быстрого секундного колеса, при этом камень имеется даже для оси медленно крутящегося барабана.
А где?...
Собираем механизм, пока не трогая механизм автоподзавода и календарей. Скат, кстати, появился.
Ставим механизм на прибор проверки часов
Циферблат вниз
Циферблат вверх
На боку
Амплитуда для японца даже немного избыточная. Разницу в мгновенном суточном ходе в разных положениях, учитывая возраст механизма и небольшие размеры, считаю хорошей.
Собираем всё до конца.
Мех
Цифер
На этом всё. Теперь буду ждать отполированный корпус.
Спасибо за прочтение статьи до конца. Это моя первая публикация на часовую тему, если у вас есть советы, критика, замечания, буду рад увидеть их в комментариях. Помогите мне и моим статьям стать лучше чтобы дальнейшие текста были более качественными и радовали тех, кто их читает (вас). И я радовался что вы радуетесь. И все мы радовались. И всем было хорошо.
Если вам больше нравится Дзен https://dzen.ru/id/66467ff79ed6ad04f2ad554c?share_to=link
Всем удачи и до встречи в комментариях и дальнейших постах!
Я сделяль... комп игровой собрал для друга
Характеристики уже не помню. Так наслаждайтесь только фоточками.
Монтаж светодиодной ленты: что нужно для идеального результата?
Светодиодная лента – популярный элемент современных интерьеров. С её помощью дизайнеры создают эффектную подсветку, стильные световые эффекты и выделяют элементы декора. В одной из прошлых статей мы уже рассказывали, на что обращать внимание при выборе светодиодной ленты, осталось разобраться, как её подключить.
Прежде всего вспоминаем технику безопасности
Монтаж светодиодной ленты не слишком опасен, но базовые правила работы с электричеством важно помнить:
· Перед монтажом убедитесь, что на ленте и комплектующих нет механических повреждений, а провода надежно заизолированы. Если целостность оборудования нарушена, замените его!
· Все работы проводите при отключённом напряжении сети.
· Соблюдайте полярность при подключении ленты к блоку питания.
· Разрезайте ленту исключительно в специально обозначенных местах и нигде больше.
· Монтируйте ленту только в специальные профили, отводящие тепло.
Обязательно соблюдайте эти простые правила, чтобы избежать травм и поломки ленты.
Подключаем низковольтную одноцветную ленту
Напряжение низковольтной светодиодной ленты – 12 или 24 В, напряжение домашней сети – 220 В. Следовательно, подключать такую ленту напрямую к сети нельзя: необходим драйвер (блок питания), который продаётся отдельно.
На какие параметры нужно обратить внимание при выборе драйвера?
1. Выходное напряжение драйвера должно совпадать с рабочим напряжением ленты.
2. Мощность обязательно нужно рассчитать. Умножьте мощность одного метра светодиодной ленты на общую длину и коэффициент запаса 1,25. Полученное число нужно округлить в бо́льшую сторону.
3. Степень защиты драйвера от пыли и влаги должна соответствовать помещению: для гостиной или спальни подойдёт IP20, а вот для ванной или кухни необходимо выбирать блоки питания со степенью защиты IP44 и выше.
Возвращаемся к монтажу. Для начала подключите блок питания к сети 220 В. Для этого вам понадобится питающий кабель сечением 2х1,5 мм с зачищенными проводами на конце. Подключаем провода к клеммам L(фаза) и N(ноль) блока питания. Соблюдать полярность необязательно – главное, обеспечить надежный контакт.
Далее подключаем ленту к контактам, промаркированным –V и +V. Здесь соблюдать полярность строго обязательно, иначе источник света выйдет из строя: черный провод подключаем к –V, а красный – к клемме +V.
Если вы используете 12-вольтную светодиодную ленту, к одному блоку питания можно подключать до 5 метров. С лентой напряжением 24 В будет проще: её можно соединять в цепь до 10 метров, как правило, этого хватает на целую комнату. Отрезок ленты, превышающий максимально допустимую длину, придётся подключать к драйверу отдельно (параллельное подключение), либо использовать дополнительный блок питания.
Подключение светодиодных лент на 12 и 24 В.
Мы рекомендуем использовать параллельное подключение для максимально яркого свечения ленты.
Монтируем светодиодную ленту 220 В
С лентой, работающей от напряжения 220 В, всё немного проще: блок питания для неё не нужен. Необходим только драйвер, преобразующий переменное напряжение в постоянное: иногда он есть в комплекте, но чаще приобретается отдельно. Шнур драйвера присоединяется к светодиодной ленте с помощью коннектора.
Зачастую лента с напряжением 220 В устанавливается на улице и имеет высокую степень защиты, которая обеспечивается силиконовым покрытием. Это стоит учитывать при разрезании ленты: чтобы сохранить IP, на место отреза необходимо нанести герметик.
Создаём RGB-подсветку
С многоцветной светодиодной лентой придётся повозиться чуть больше, ведь вам потребуется и блок питания, и контроллер такой же мощности для управления цветом. Вывод блока питания подключаем к контроллеру, обязательно соблюдая полярность.
Ещё одна особенность ленты RGB – 4 провода на выводе: по одному на каждый цвет и один общий. Их нужно подключить к клеммам контроллера с соответствующей маркировкой: красный – к R (red), зеленый – к G (green) и синий – к В (blue). Если клеммы перепутать, ничего страшного не случится, но цвет ленты будет непредсказуемым. Оставшийся чёрный провод предназначен для клеммы V+.
Подключение RGB ленты.
Всё подключили, но результат не устроил? Ищем ошибку
Если вы всё сделали правильно, лента будет гореть достаточно ярко, равномерно и долго прослужит. Если что-то пошло не так, возможно, допущена ошибка при выборе или монтаже. Вот самые распространённые из них:
´ Использована лента с некачественными светодиодами. Выбирайте ленту со светодиодами SMD 2835 или 5050 – они светят ярко и стабильно.
´ Лента закреплена на степлер или термоклей, из-за чего перегревается. Как правило, на всех лентах есть самоклеящийся слой, если нет – используйте двусторонний скотч или суперклей.
´ Светодиодная лента установлена в пластиковые кабель-каналы – это также грозит перегревом и быстрым выходом источника света из строя. Монтировать ленту можно только в специальные алюминиевые профили.
´ Лента приклеена на неровные поверхности (гипсокартон, дерево и т.д.) и поэтому быстро отклеится. Как раз в этих случаях профиль необходим.
´ Тень блока питания или проводов падает на подсветку. Все провода должны быть аккуратно спрятаны. Блок питания оставляйте в доступе, но всё же вдали от источника света.
´ Не рассчитано направление света, из-за чего лента в нише может слепить глаза. Рекомендуем перед креплением ленты приложить её к месту монтажа и убедиться, что подсветка для вас комфортна.
Светодиодная лента – стильный тренд в дизайне интерьеров. Внимательно подходите к её выбору и соблюдайте инструкцию по монтажу, тогда результат вас обязательно обрадует! Светодиодная лента IEK оснащена качественными светодиодами и отвечает современным требованиям. Ищите её у нас на сайте или у официальных дилеров IEK.
А у вас есть опыт монтажа светодиодной ленты? Делитесь лайфхаками в комментариях!
Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал – у нас много интересного!
Tiran 4 Sharir с бульдозерным отвалом (1/35 MiniArt). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжаю работать над гусеничной бронетехникой Армии Обороны Израиля, и спешу представить вам работу, которую я лично счёл по завершении одной из лучших своих моделей. Кстати, изначально такой модели не планировалось - Т-54/55 у меня будет в линейке советской техники, а его израильский вариант я считал не слишком интересным. Но вдруг, когда я уже работал над Шот Калем мне подвернулся Тиран с английской пушкой и бульдозерным отвалом, к тому же от моего любимого производителя сборных моделей MiniArt. Недолго размышляя, я купил эту коробку, и совсем не пожалел! Перейдём к обзору.
Обзор набора
Довольно свежий (2020 года) набор от украинской фирмы MiniArt в масштабе 1/35, основан на собственном наборе Тиран-4 с интерьером 2018 года, который в свою очередь базируется на наборе Т-54-1 2016 года. По сути является "упрощённым" набором, где нет интерьера, зато добавлен отвал. Коробка большая, с красивым бокс-артом (а художники у МиниАрт молодцы, я лично знаком с одним). В коробке очень много содержимого, с непривычки можно испугаться. Там лежат целых 69 литников из серого полистирола, 3 литника из прозрачного пластика, 1 большая пластинка фототравления в картонном конверте, декаль и инструкция. В "упрощённом" наборе всего каких-то жалких 1182 детали (988 серых, 42 прозрачных, 152 травлёных). Правда, есть у МиниАрта такая особенность - на литниках целая куча деталей для других модификаций (например, в данном наборе имеем целых три ствола пушки), потому большой процент невостребованных элементов. У меня осталось аж 290 деталей. Часть из них пойдут на прокачку старого Т-55 от Трубача. Качество литья на высоте - питатели и толкатели спрятаны, даже самые ажурные элементы отлиты чётко, не замылены. Должен отметить наличие мелкого и тонкого облоя на некоторых деталях. Убрать его не проблема, но он есть. Пластик несколько хрупковат, длинные тонкие детали типа поручней ломаются слишком легко. Детализация МиниАрта одна из самых лучших среди всех производителей моделей, и точно самая лучшая из тех, что я собирал собственноручно. Великое количество мелочей даны отдельными пластиковыми или травлёными деталями, что с одной стороны весьма усложняет сборку, а с другой повышает копийность. На ящиках ЗИП висят замочки и имеются петли, шанцевый инструмент имеет фототравлёные крепления, резиновые брызговики натурально изогнуты, пулемёты имеют отверстия ствола, а зенитный - так и отдельный травлёный кожух, прекрасно показана фактура литья на башне и многое-многое другое. Модель как бы не имеет интерьера, но поскольку она основана на интерьерной модели, то изнутри не пустая. Прекрасно сделан казённик пушки и спаренный пулемёт, имеются 5 снарядов, торсионы, перегородка между МТО и боевым отделением. Также все люки проработаны изнутри и снаружи. Стыкуемость хороша, но не совсем идеальна - надгусеничные полки нужно несколько придавить, дно ванны корпуса следует подогнать к её бортам, нижняя часть башни крепится к верхней с щелью, правда чтобы увидеть эту щель, нужно снять башню. Фототравление качественное, работать с ним комфортно, но непросто, его действительно много. Тут многочисленные мелочи типа ремешков и скоб, крепления и замки. Есть и крупные детали, типа очень красивых и ажурных сеток МТО. Прозрачные детали даны с огромным избытком, больше половины отправится в запас. Качество у них хорошее, они чистые и аккуратные. У модели можно реализовать рабочую торсионную подвеску и вращающиеся колёса, правда катать по полу танк всё равно не выйдет. В наборе нерабочая гусеница, которая правда собирается из отдельных траков. Они прекрасно детализированы (имеют даже литьевые номера), отлично стыкуются, но требуют кропотливой зачистки мест стыковки к литнику. В наборе даётся 10 запасных траков, что хорошо. Вариативность по сборке не слишком большая - во-первых можно собрать модель танка с отвалом или без него, во-вторых можно сделать рабочую подвеску с полноценными торсионами или упрощённую без них, ну и в-третьих можно открыть или закрыть люки членов экипажа. Бонусов в наборе нет, не считая кучи остающихся потенциально полезных деталей. Инструкция в виде книжечки удобная и понятная, несмотря на общую сложность модели, минус - отсутствие даже самой краткой информации о прототипе. Цветные схемы окраски крупные и красивые, танк изображён с 4 проекций. Интересно, что рисунки не схематические, а весьма подробные и художественно выполнены, на них имеются следы эксплуатации и грязь, на эти изображения удобно опираться на этапе везеринга. Предлагаются пять вариантов, правда все песочного цвета, отличаются маркировкой и цветом некоторых элементов (запасные траки на башне окрашены в цвет танка или тёмные, пушка и прожектор песочные или зелёные и т.п.). Все варианты имеют привязку ко времени и месту, зачастую указан номер части и происходящие события (военные манёвры ЦАХАЛ, Война Судного Дня, парад в честь Дня Независимости). Декаль великолепного качества: отлично садится на неровности, яркая, мягкая, идеального размера. Цена модели довольно высока, но в данном случае стоит своих денег и даже больше. Рекомендовать могу только опытным моделистам, ибо однозначно требуются навыки работы с травлением и ажурными деталями, да и работа с ходовой и бульдозерным отвалом весьма кропотлива.
Ход работы
1.Сборка начинается с ходовой, и тут сразу есть чем заняться. Ванна корпуса сложная, собирается из многих элементов, к тому же тут есть зачатки интерьера и торсионы. Обработка деталей скальпелем, пилками и фрезером, клеил в основном на обычный модельный клей с применением сверхтекучего. Травление клеится цианоакрилатом-гелем. При сборке очень много кропотливой работы с фоторавлением, одни ремешки на кормовой корзине чего стоят! Сначала нужно приклеить скобы, затем в них продеть ремень, а конец ремня продеть в пряжку. Прекрасно сделаны решётки МТО. Много деталей, в том числе и "сусликов" на надгусеничных полках - например из травления нужно сделать рёбра крепления брызговиков, которые не будет видно.
2. Первый промежуточный этап окраски. Красим и собираем ходовую! Базовый цвет - US Desert Tan от Vallejo Air. Цвет не аутентичный, но максимально близкий к тому, что даёт инструкция и видно на фото. Сразу же сделаем на ванне корпуса слой налипшего песка из пигментов с фиксатором. Гусеница собирается легко, но вот зачистить 4 "хвостика" от литника на округлых поверхностях каждого из 180 траков - задача не из лёгких! Окраска гусеницы - чёрный грунт, затем Burnt Umber от Testors с примесью красного, затем пигменты с фиксатором для имитации загрязнений и сухая кисть со светлым металликом для выделения грунтозацепов и гребней.
3. Продолжаем сборку. Единственная деталь не из коробки - провод телефона для связи с пехотой. Тонкая медная проволочка навита вокруг иглы шприца и приклеена суперклеем. Кожух зенитного Браунинга изогнут с помощью бендера от DSPIAE и приклеен на ствол. Собрана (частично насухую, пока без клея) башня.
4. Второй промежуточный этап окраски. Красим интерьер танка без интерьера))) Использовано довольно много красок, видно на фото. Я понимаю, что тут где-то 10% начинки от того, что должно быть, но я решил всё равно её окрасить и оставить люки на башне открытыми.
5. Собираем башню теперь уже с клеем, приступаем к довольно сложной сборке бульдозерного отвала. Его можно сделать подвижным, но я сломал одну деталь и этим поставил крест на подвижности. Что ж... Так или иначе, сборка завершена!
6. Окрашиваем жидким хромом отражатель прожектора. Приборы наблюдения заклеиваем голографической плёночкой синего цвета от SX-Art. Ходовую и прочие окрашенные части маскируем, пушку снимаем. Прешейдинг чёрной грунтовкой, ею же задуты все травлёные детали.
7. Окрашиваем в базовый песочный цвет, затем надуваем высветления смесью Vallejo Panzer Aces Japanese Tankcrew и белого. Кистями окрашиваем детали цветов, отличных от базового. Они не слишком бросаются в глаза, но их на самом очень много! К тому же я весьма не люблю окрашивать мелочи типа шанцевого инструмента "по-японски", то есть в сборе. Но тут, с травлёными креплениями, других вариантов нет. Задуваем всё глянцевым лаком и с химией от Тамии привариваем декали.
8. Приступаем к эффектам состаривания и загрязнения. Предыдущие танки ЦАХАЛ я делал пыльными, но не слишком грязными, и не делал нарочитых следов эксплуатации, тем более ржавчины. Тут же решил поступить по иному. Во-первых, израильтяне эти танки не очень любили, их пренебрежительное отношение проявляется даже в названии ("Тиран" - как бы не комплимент). Потому я решил, что экипажи не слишком-то заботились об устаревших трофейных машинах. Во-вторых, в силу невысокой боевой ценности "Тиранов", их использовали преимущественно в качестве учебных машин или во второй линии. Танк, оснащённый бульдозерным отвалом, вряд ли был учебным, скорее всего он был вспомогательной машиной в тех местах, где пушка и броня не помешают. Ну и выполнял он всякую грязную работу, типа выравнивания земли, проделывания проходов в завалах и баррикадах - а это не способствует чистоте и новизне краски. Потому пачкать и старить будем от души! Начнём с акриловой смывки Vallejo Wash тёмных цветов. Затем чиппинг губкой в два этапа. Первый сделан смесью грязно-коричневого и чёрного цвета, второй - смесью красно-коричневого и цвета ржавчины. Далее - налёт ржавчины на полках и дне корзинки. Использована текстурная краска Vallejo Rust Texture, кое-где оживлена цветом светлой ржавчины. Вышло довольно реалистично на мой взгляд.
9. Старый и проверенный способ везеринга и высветления, которым я прежде никогда не пользовался, и вот решил попробовать - масляные точки. Дело в том, что я был и остаюсь большим приверженцем акриловых смывок Vallejo, которые во многом заменяют масляные точки. Но это касается тёмных цветов, со светлыми так хорошо не выходит, и сделать аккуратные следы потёков дождя у меня не получалось. Потому я взял на пробу недавно появившиеся на рынке "Маслёнки" от Хаси-Моделиста. Это флакончики по типу туши для ресниц, тут сразу же есть кисточка, что весьма удобно, да и стоят они немного. На пробу я взял 6 цветов, 4 из которых светлые (белый, светлая охра, жёлтый выцветший, жёлтый, весенняя трава и чёрно-коричневый). Для растушёвки взял растворитель для алкидных эмалей (на основе Уайт-спирита, но не такой вонючий) от того же производителя. Использовал технику из многочисленных просмотренных видео - точки разных цветов на поверхностях модели, затем их растушёвка смоченной в растворителе кистью. Результат мне понравился, особенно получившиеся высветления на дополнительных топливных баках. Дефекты тоже вижу, буду улучшать технику. Буду рад выслушать ваши советы!
10. Завершаем с эффектами. Совсем немного аэрографии - пыль на ходовую и нижнюю часть корпуса (Vallejo Light Mud) и следы копоти от выхлопа (чёрный+красноватый). Затем - слой матового лака с отсечкой УФ-лучей. Поверх него - металлики. Тонкой кистью подведём многочисленные застёжки. Серебрянкой и затем красным лаком окрасим стоп-сигналы. Пройдёмся сухой кистью по граням и выступам. Пигментом "Тёмная сталь" натрём лезвие отвала, пигментом "Глинистая почва" добавим красноты на ржавчине. Последний штрих - следы пролитых ГСМ на горловинах баков, а также на сочленениях отвала и на катках. Использована жидкость "Эффект Старая Смазка" от Хаси.
И после снятия масок и окончательной сборки получаем вот такого "Тирана"! Повторюсь - считаю на данный момент эту модель одной из лучших своих работ. А как вам?
На этом пока всё, историческая статья о превращении Т-54 в Tiran 4 Sharir выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели (https://vk.com/warminiarts). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Оживляем электронный кран машиниста от электровоза
Автор: MaFrance351
Приветствую всех!
Если вы хотя бы раз видели кабину локомотива или электрички, то наверняка знаете, что для управления тормозами там используется кран машиниста — достаточно сложный пневматический прибор, призванный изменять давление в тормозной магистрали. В новых поездах эти устройства перестали быть чисто пневматическими, в них появилась ещё и электроника.
Мне всегда хотелось раздобыть такой экземпляр и показать, как он устроен. И вот наконец мне удалось это сделать, так что самое время вернуть его к жизни и узнать, на что он ещё способен.
Итак, в сегодняшней статье поговорим про такой артефакт наших железных дорог как кран машиниста №130. Узнаем, как устроен его контроллер и попробуем его восстановить. Традиционно будет много интересного.
❯ Суть такова
Так получилось, что основными приборами управления тормозами на нашем подвижном составе являются краны машиниста №394 и №395. В плане пневматики это по сути один и тот же кран, единственное отличие заключается в наличии у триста девяносто пятого контроллера управления электропневматическим тормозом (та самая круглая коробочка сверху). Также на фото виден маленький кран вспомогательного тормоза №254, служащий для управления тормозами локомотива.
Само собой, этими двумя моделями список не ограничивается. Вот, например, кран №334, применяющийся на вагонах метро (а ещё раньше — на локомотивах и МВПС). Модель очень старая, по найденным сведениям, выпускался он аж с 1904 года и ставился ещё на паровозы.
Кран №013, устанавливающийся на практически все новые вагоны метро, а также рельсовые автобусы РА1.
А вот довольно экзотический кран №172 (он же 4ВК), применяющийся в частности на трамваях с пневмотормозом (ЛМ-68М, ЛВС-86К, РВЗ-6М2...).
❯ Что же это за кран №130?
Предмет сегодняшнего обзора — так называемый кран с дистанционным управлением. В отличие от предыдущих экземпляров, этот — электронный, состоящий из контроллера крана машиниста в кабине и пневмопанели в аппаратном отсеке. По части положений это всё тот же кран №395. Вообще, про то, как работают краны №394 и №395, отлично рассказывал maisvendoo в своём посте про приборы управления, так что не вижу особого смысла повторяться тут.
Эти устройства ставятся на новый подвижной состав. Вот, например, этот кран в кабине электрички ЭП2Д (его ручка видна в правой части пульта, слева контроллер машиниста).
А вот он же в электровозе ЭП20.
По сравнению с более старыми кранами непосредственного действия, разработанными полвека назад, этот — совсем новый, его внедрение началось лишь в нулевые годы.
Но всё же электроника иногда отказывает (и отказывает внезапно), поэтому в паре с электронными кранами всегда ставятся и обычные, непосредственного управления, расположенные либо под крышкой, как тут, либо сбоку пульта (как в новых поездах метро). Было немало обсуждений надёжности этого крана (или её отсутствия), в сравнении с чисто пневматическими кранами она была много меньше.
❯ Обзор оборудования
А вот и мой экземпляр. Он был снят с какого-то электровоза по причине его выхода из строя. Впрочем, внешнее его состояние очень неплохое, что не может не радовать.
Шкала с положениями. Они здесь всё те же, что и в кране №395. Ручка приятно тугая, переключается с характерным щелчком.
Заводская табличка. Делает эти устройства АО МТЗ-Трансмаш. На табличке почему-то не заполнено ни одно из полей.
Снизу ничего интересного, только крышка, в которую некогда был вставлен разъём.
❯ Внутренности
Давным-давно я писал про контроллер машиниста. Там код позиции задавался кулачками, нажимавшими на самые обычные микрики. Этот же контроллер — бесконтактный.
Заглянем внутрь. Самое печальное — плату до меня уже вытащили и до наших дней она не дожила. Так что для подключения этого девайса придётся собирать свою.
Самая главная часть контроллера — вот этот рычаг, на конце которого закреплён магнит. Соответственно, на плате находятся датчики Холла, считывавшие его положение.
А вот механизм переключения остался тем же — металлический диск с вырезами и ролики. Крайние положения переключаются особым образом: в сверхзарядке кран не фиксируется, а в экстренное торможение переключается очень туго.
❯ Собираем плату управления
Штатная плата была выкинута, так что единственным вариантом подключить такой кран будет сборка своей собственной.
Дома завалялась целая куча вот таких вот побитых жизнью макетных плат, выпущенных в ныне несуществующей ГДР. Какие-то были совершенно пустыми, а какие-то всё ещё хранили наследие былой эпохи вроде раритетных радиодеталей или остатков монтажа навивкой. Как мне подсказали, это остатки от ЗИПа к какой-то модели Robotron, впрочем, состояние позволяло использовать эти платы исключительно как обычные макетки.
Для того, чтобы считывать позиции, были взяты датчики Холла. Это те самые SS495A, оставшиеся у меня после экспериментов с магнитными ключами домофонов «Факториал». Датчиков нужно семь штук — на каждую из позиций по одному.
Также использовал MAX485 для передачи данных (почему именно её — расскажу чуть позже) и видавшую виды Arduino на базе чипа от LGT для управления.
Для начала возьмём один датчик и убедимся, что он вообще подходит для этих целей. А подходит он идеально, мощного неодимового магнита контроллера хватает, чтобы сигнал упал до нуля. При этом на соседних позициях датчик совершенно не реагирует на находящийся рядом магнит (чего не скажешь о герконах, которые я изначально хотел использовать, но забраковал по причине срабатывания нескольких штук сразу).
Теперь ищем подходящий обломок макетной платы, засовываем его в недра крана и отмечаем на нём позиции.
И в соответствии с метками запаиваем датчики. Припаиваем провода.
❯ Прошивка контроллера
Теперь очередь софта. Само собой, кран оживлялся для сборки домашнего пульта машиниста. И у меня была идея повесить все составляющие тренажёра на RS-485, чтобы не переделывать каждый раз плату, а просто модифицировать прошивку. Поэтому пишем такой скетч:
#define RX 9
#define TX 8
#define MAX485 7
#define SEND 1
#define RECEIVE 0
#define DEVICE_ID 0x82
#define MIN_SENSOR_VALUE 100
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial host(RX, TX); // RX, TX
uint16_t hallReadings[7];
uint8_t getAbsolutePosition() {
for (int i = 0; i < 7; i++) {
hallReadings[i] = analogRead(i);
Serial.print("Channel ");
Serial.print(i + 1);
Serial.print(" ");
Serial.println(hallReadings[i]);
}
Serial.println();
for (int i = 0; i < 7; i++) {
if (hallReadings[i] <= MIN_SENSOR_VALUE) return i + 1;
}
return 0;
}
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
host.begin(4800);
pinMode(MAX485, OUTPUT);
digitalWrite(MAX485, RECEIVE);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
uint8_t currentPosition = 0, previousPosition = 0;
currentPosition = getAbsolutePosition();
if (currentPosition != 0) {
previousPosition = currentPosition;
}
if (host.available()) {
if (host.peek() == DEVICE_ID) {
host.read();
digitalWrite(MAX485, SEND);
host.write(previousPosition);
digitalWrite(MAX485, RECEIVE);
}
else host.read();
}
Тут всё просто — считываем код позиции и, если он не равен нулю (что бывает в момент переключения крана), сохраняем его. Попутно слушаем шину и в случае поступления байта 82h (что и есть 130 в десятичной системе) отправляем в ответ код позиции.
❯ Собираем
С железом почти покончили, время уместить все железки внутри крана.
Примеряем плату и убеждаемся, что датчики не перекрываются и не мешают ходу рычага.
И после этого окончательно засовываем её туда. После недолгих раздумий посадил её на манну небесную лайфхакеров горячий клей — если вдруг найду оригинальную плату, будет проще ликвидировать эту. Укладываем провода так, чтобы они не мешали ходу рычага, и ставим на место крышку. Можно пробовать.
❯ Ещё раз про контроллер
Как оказалось, использованная изначально Raspberry Pico для такой задачи подошла так себе, в частности, несмотря на то, что USB HID с виду работал нормально, в некоторых играх (например, Metrostroi) контроллер либо в принципе не работал, либо работал неадекватно (перескакивая позиции или вообще зависая). С чем это связано, понять так и не вышло.
Поэтому в качестве контроллера ввода была взята Arduino Micro (на которую залит скетч на базе библиотеки Joystick.h), с которой проблем не наблюдалось. На плате разместился чип 74HC165 для приёма сигналов с контроллера и два DIP-переключателя, пока что зарезервированных. Также там была установлена та самая MAX485, к которой будет подключено всё остальное железо, включая этот кран.
❯ Софт
Изначально я подключал контроллер к Trainz. Но товарищи, уже имевшие опыт в создании пультов машиниста, подсказали, что лучше всего использовать ZDSimulator.
Для неё (а точнее, для версии 54.006) специально написан софт, позволяющий управлять поездом при помощи обычного джойстика.
Назначаем позиции джойстика на кран машиниста, запускаем игру, и всё, можно трогаться.
❯ Вот как-то так
Вот так удалось вернуть к жизни очередной девайс из мира ЖД, попутно приблизив ещё на шаг готовый домашний тренажёр машиниста.
Само собой, я уже попробовал кататься с этим краном, ощущения непередаваемые. Никакой джойстик и уж тем более клавиши не смогут обеспечить того же.
Такие дела.
Ссылки
Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре и телеграм-каналах (статьи и новости).
Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать наши проекты.